у влада мозера на зеленом дио стоял такой нулевик. через месяц что-то с коленвалом. не послушал он меня.
похожий варик у меня стоял. позволю себе портяну об опыте владения изделием (кто в курсе, как настраивать варик, дальше можно не читать).
у этого варика другой угол, который при сведенных щеках переднего вариатора заставляет ремень выйти на максимальный радиус. а максимальный радиус при том же ремне даст прибавку в скорости. у такого вариатора есть особенность: в исходном состоянии, когда в идеале ремень должен лежать на втулке, с этим вариком ремню дальше до втулки, чем с любым из разных стоковых вариков, которые были у меня тогда. у тебя тоже может появиться такой сюрприз.
в этом можно убедиться, если взять два варика в сборе с грузами и втулкой (можно без ответной щеки, которая с зубцами), и замерить торчащую часть втулки. чем больше торчит втулка, тем ближе к ней будет ремень на старте, и тем резче будет стартовать. если с новым вариком втулка торчит меньше, то ремень на старте будет дальше от втулки (где-то на середине радиуса щеки), и разгон со старта будет хуже, как будто трогаешься со второй, даже с легкими грузами. если такая проблема со стартом появилась, ее можно решить подбором задней крышки варика, в которую упираются грузы. со стоковой крышкой фтулка может торчать больше, чем с родной тюнинговой, надо подбирать. или добиваться другими способами большей блины торчащей части втулки.
нельзя забывать, что на резкий старт влияет не только длина торчащей части втулки.
много дает задний вариатор, который возле редуктора. задний вариатор в исходном положении должен выдавливать ремень на самый край. изношенный, стертый задний вариатор в исходном положении будет недодавливать ремень на сантиметр от максимального радиуса. ремень при этом будет слабо натянут.
также для резкого старта много дает длина ремня. она должна быть не большой и не маленькой, а такой, чтобы в исходном положении ремень лежал на втулке переднего вариатора, выдавливался на максимальный радиус заднего вариатора и был натянут при этом.